Лозы  любого винограда на 20о С устойчивее к морозу, чем корни (А. И. Потапенко).

У европейских сортов глазки гибнут при -18-22о С, у сибирских гибридов амурца – при -35-40о С, у большинства г. ф. морозостойкость -22-26о С.

Осенью  лозы набирают морозостойкость постепенно. При понижении температуры от 0о С до -10о С и  ниже, ткани лоз обретают нужную сухость  и  устойчивость, лоза становится теплой на ощупь.

Зимостойкость  лозы может изменяться при изменении  погодных условий, т. е. зимние оттепели, чередуемые с заморозками, мокрый снег и дождь, длительные  ветры при –Со.

В результате погодных изменений лозы теряют свою морозостойкость.

Зима 2010-2011 г. на Пинщине тому пример. В январе оттепель длилась около недели, сошел весь снег, растаяла земля, затем мороз до -20о С .

В начале  февраля оттепель длилась  больше  недели, в г. Пинск на солнце доходило до +7о С. Затем  температура опустилась днем до -14-16о С, ночью до -22-26о С и продержалась до конца  февраля. Пострадал  виноград  зимующий  без  укрытия.

Весной у меня на кусте г. ф. Сеянец 583 ТСХА гибель основных почек составила более 50%. У моего товарища виноградаря из Пинска  Первого Алексея на кустах винограда прибалтийской селекции и технарях, зимующих без укрытия, весной гибель основных почек составила  более 50%. На  Пинщине  в 2011 г. даже  кусты Альфы остались, практически, без урожая. Укрытый  даже немного, виноград  перезимовал  неплохо.

Осенью после естественного или вынужденного (заморозки) листопада, лозы должны простоять 20 дней и более. В этот период происходит отток питательных  веществ от лоз  к многолетней древесине и корням, лозы частично высыхают – происходит  превращение  водорастворимых  углеводов в крахмал  с последующим преобразованием его в сахар. Сахар связывает кристаллы воды и препятствует разрыву тканей в мороз.

В 2-3 декаде ноября я удаляю оставшуюся листву, не вызревшую часть побегов и провожу искореняющую обработку виноградника 5% раствором
железного купороса. Спустя неделю приступаю  к обрезке  лозы и подвязке ее к  1 или 2 нижней проволоке шпалеры, или же пристегиваю  лозу  дужками  ближе к земле.

Укрытие  лоз  провожу,  когда  наступают  устойчивые  заморозки, желательно чтобы  верхний слой земли замерз.

В 2011 г. укрыл свой виноград  20 и 24 декабря.

Если  укрыть  виноград  очень  рано  и  при  +о С, лоза, находясь длительное время в тепле, постепенно  теряет морозостойкость, т. е. идет обратный  процесс  растворения  крахмалов и просыпание  почек,  и  при  недостаточном  укрытии  зимой  гибнут почки и даже  лозы .

На   молодых  кустах ( 1-2 года ) утепляю корни  5-8 см слоем  сосновых  опилок. Затем  все  кусты укрываю.

В первый-второй год после посадки укрытие винограда на зиму рекомендуется проводить для всех саженцев. Традиционное время укрытия винограда на зиму выпадает на третью декаду октября - начало ноября. Запаздывать с этим нельзя, поскольку с наступлением даже пускай небольших морозов гибкость куста теряется и при укладке лозы на почву древесина ломается.

Различают три вида укрытия винограда: окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов.

   
Окучивание винограда чаще применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов. Для этого вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой от 10 до 25 см. Окучивание винограда не требует больших затрат времени и материальных ресурсов, но подходит не для всех насаждений, а только для кустов первого года жизни. В южных регионах страны, для которых характерен мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие растения, укрывая только голову куста. При таком способе укрытия почки растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.

    Перед укрытием необходимо провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы на следующий сезон искоренить возбудителей заболеваний винограда, грибные болезни и вредителей, зимующих на кустах. Обработку проводят препаратами ДНОК, нитрафен, но они довольно токсичны и плохо разлагаются в почве, поэтому их применяют не чаще одного раза в три года. Если виноградник не слишком сильно поражен, при опрыскивании можно обойтись более щадящим 3%-ным раствором железного купороса. Обязательно нужно обильно полить почву под кустом, так как во время морозов влажная земля под укрытием не промерзает и отдает тепло растениям.

    Молодые кустики защищают самыми различными способами. Их накрывают пластиковыми бутылками, старыми ведрами, шатрами из плотной бумаги, тканью, соломой или сеном, а затем присыпают землей.

    При
полуукрытии винограда слоем земли защищают только часть кроны куста, расположенную ближе к поверхности почвы (головка куста, рукава, основания побегов), остальное "драпируют" укрывными материалами, преимущественно соломой и тканью, которые стягивают шпагатом. Таким образом формируют "защитный костюм" толщиной в 2-4 см и укрывают им кусты комбинированной формы . Но этот способ тоже не дает требуемого эффекта, потому что часть виноградника все-таки не защищена, а в сильные морозы страдает все растение.

    При
полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или дожидаются естественного листопада. Затем проводят обрезку, формируют соответствующим образом куст, связывают побеги в один пучок и пригибают к земле. Для укрытия можно использовать любую старую одежду или ненужные пледы из натуральной ткани, которые сверху нужно накрыть пленкой-утеплителем. Внимательно следите, чтобы она не касалась почек - из-за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, усиленными пленкой как лупой.

    Конструкцию из одеял и пленки нужно прижать к земле железными дугами-скобами и присыпать слоем почвы (для неустойчивых сортов), толщина которого зависит от региона: в южных краях слой земли на укрытии может не превышать 10-15 см, а в северных придется насыпать в 25-30 см и более. В качестве утеплителя можно использовать плотную бумагу, солому, сухую траву, шелуху подсолнечника - все, что найдется под рукой. А устойчивые сорта способны перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, и под другим подручным материалом - шифером, рубероидом и т. д.

  
Полное укрытие винограда, особенно если его выполнить правильно, - наиболее эффективный и удобный способ спрятать растения от холодов, так как в этом случае весь маточник оказывается под защитой. Укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для винограда. Однако если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурными режимами, нужно будет периодически впускать свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял, т. е. создавать искусственную вентиляцию, чтобы укрытие не превратилось в парник и почки раньше времени не распустились.

    Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, например, был выбран неподходящий способ укрытия или же садовод не укрыл растения, к моменту понижения температуры до критичной отметки нужно будет принять экстренные "антикризисные" меры. Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли, образовав своеобразный шатер. Когда мороз опустится ниже того уровня, который могут выдержать насаждения, виноградник можно спасти от вымерзания, если разводить по ночам костры возле кустов. Всю зиму этого делать не придется, как правило, очень низкая температура держится недолго.

    Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом всех климатических особенностей региона, то виноград переживет любую зиму и весной отблагодарит своего хозяина полной готовностью к новому плодородному сезону.

;
Наш опрос
Какая степень виноградарства у Вас
Всего ответов: 165